Справочник мастера по дереву
Деревянный дом
Справочник мастера по дереву

Затачивание

Затачивание режущих частей инструмента — очень важная операция. На затачивание ручным способом уходит до 15% рабочего времени. Механические точила резко увеличивают скорость обработки, но дают лезвия, требующие правки на оселке.

В современных условиях электроточило нужно иметь в каждом доме, а мастеру оно совершенно необходимо. Ручные механические точила неудобны, требуют больших усилий и для получения надлежащих результатов — работы двух человек.

Точить можно как сухим способом, так и с водой.
Водяные точила удобны тем, что инструмент никогда не может быть нагрет до отпуску, но они громоздки, требуют привода, обеспечивающего медленное вращение (до 50100 об/Мин), и больших камней (диаметр 4060 мм при ширине 46 см), применяемые обычно для промышленные шлифовальных станков.

При точении на мокром камне вращение должно быть от себя.

Камень насаживают на ось с обжатием с двух сторон металлическими шайбами через картонные прокладки и затем правят всухую куском карборунда до устранения биения. Правка камней обязательна для любых точил, так как в продажу они поступают со значительным биением. Точить на камне с биением нельзя. Кроме того, помимо выравнивания правкой можно придать узкому камню необходимый профиль при затачивании фигурных ножей и стамесок. Карборунд — самый крепкий точильный камень из всех имеющихся. Незначительно вырабатываясь сам, он легко снимает излишки другого, более мягкого камня.

При смене выправленных камней необходимо помечать рисками их положение относительно внутренней втулки и оси шпинделя или двигателя. Поставив снятый камень обратно в соответствии с рисками или отметками, можно избежать повторного биения. Смена же камней — обычное дело в работе. Если камень сидит свободно, то на ось подкладывают полоски фольги, толстой бумаги.

Камень, надеваемый с трудом, следует исправить обтачиванием стенок внутреннего отверстия с помощью узкого камня.

Набивать такой камень ударом молотка нельзя — он может разлететься во время работы от невидимой трещины. Насаживая камень, сперва с помощью подкладок под боковые шайбы устраняют боковое биение, которое видно на глаз.

Избавиться от бокового биения можно и без правки. Как выправить осевое биение, было сказано выше.
При правке кусок карборунда опирается на массивную подставку. Касание камней должно быть по линии диаметра.

Точило при этом прижимают к столу струбцинами или болтами.
В электроточилах камни насаживают на вал двигателя, и, следовательно, они имеют ту же скорость вращения, что и двигатель: 1430 либо 2800-3000 об/мин.

Для точения столярного инструмента предпочтительнее высокооборотный двигатель. Тогда даже при слабом нажатии резца на камень происходит срубание металла зёрнами камня, при более медленном вращении зёрна срезают металл. При срезании же выделяется больше тепла и больше становится опасность поджечь резец.

Электроточило следует оборудовать удобным столиком, дающим фиксированное положение инструмента по отношению к камню с условием образования надлежащего угла заточки. Форма камня (плоский диск, чашечный) влияет на конструкцию столика и его положение относительно камня. Столик должен иметь направляющие, по которым двигается колодка с резцом, прижатым струбциной.

Если камень меньше диаметра двигателя, то длинные резцы (например, ножи электрорубанка) приходится править на боковой стороне камня, что, в общем, не рекомендуется делать, иначе нож может вырваться из рук. Здесь особенно приходится соблюдать осторожность и надежно зажимать резец.

При стачивании металла по всей плоскости фаски следует периодически опускать резец в банку с водой, стоящую рядом, а нажатие не должно быть сильным. Можно охлаждать резец мокрой тряпкой при остановленном точиле. Отпущенный металл (это видно по его окраске — цвет побежалости) следует осторожно переточить на 0,5— 1 мм. Если же окрасился один заусенец, то переточки не требуется.

При точении инструмента срезать металл по всей фаске не следует, камень не должен стачивать фаску в непосредственной близости от острия. Нужно оставить кромку шириной 0,5 — 0,8 мм. Этот край затем правят на оселке.

Вращение электроточила — на себя, наилучший камень — белый электрокорунд средней мягкости, несколько хуже — оранжевый камень. Другие камни имеют специальное назначение, иногда они рассчитаны на работу с эмульсией, и устанавливать их не следует. Камни с очень мелким зерном могут оказаться непригодными для точения всухую и будут лишь лоснить фаску без снятия металла.

Для правки и шлифования вручную режущих кромок необходимо иметь два камня, заделанных в деревянные колодки, чтобы они не двигались под инструментом. Если оба камня смачивают водой, то их можно заделать вместе один за другим. Если один из них смачивают маслом или керосином, колодки должны быть раздельными. Точильные камни смачивают обильно, лучше даже опускать их в воду целиком. Первый камень — мелкозернистый (корунд) служит для выравнивания рисок от механического точила и быстрого снятия металла. Второй камень — оселок шлифует кромку резца.

Если посмотреть на резец в лупу, то легко увидеть, что после первого точения край его представляет собой зубчатую линию, а после правки на оселке — линия ровная с небольшими волнообразными выступами. Шлифование придает резцу остроту, стойкость в работе и улучшает качество поверхности. Некоторые мастера после оселка правят резец на ремне с зеленой хромовой пастой, словно бритву.

Для первого подтачивания используют куски шлифовальных кругов красного цвета или прямоугольные цельные бруски оранжевого цвета. Двусторонние бруски менее удобны.

Излюбленным материалом для оселков у столяров является природный шифер. Куски его встречаются в каменном угле. Он мягок, мелкозернист, хорошо снимает заусенец и шлифует кромку. При выработке поверхности камня или при подготовке к началу работы рабочую плоскость куска шифера выравнивают всухую на плоском куске искусственного крупнозернистого абразива. Из шифера можно получить любую форму, необходимую для затачивания фасонных резцов и стамесок.

Особое внимание следует уделять снятию заусенца, так. как. нож с неотпавшим заусенцем не будет чисто резать древесину и быстро затупится. Чтобы выработать навык определять, остался заусенец или нет, следует каждый раз, проверяя его пальцем, одновременно осматривать нож в лупу. Заусенец снимают шлифованием ножа с двух сторон — со стороны фаски и со стороны спинки.

При плоской фаске, полученной на станке, после шлифования образуется небольшой горб из-за того, что, как бы ни был опытен мастер, всегда есть незаметное покачивание руки. Поэтому для сохранения угла резания следует снимать фаску под несколько более острым углом (23—25 градусов). Завал его при правке обеспечит необходимый угол резания — 30 градусов (размеры углов давались при описании рубанков и стамесок, они основаны на теории резания древесины и проверены практикой).

Затачивая новый инструмент, нужно придерживаться указанных размеров углов заточки, а не ориентироваться на фаски черновой заготовки. (Рекомендуется в листе дюралюминия или латуни сделать угловые вырезки с круглым отверстием в вершине угла, которые будут служить шаблоном.

По поведению заусенца можно судить о качестве металла. Если заусенец долго не отламывается, а перегибается со стороны на сторону — металл мягкий, жало будет быстро тупиться.

Если заусенец хрупкий, значит — металл сухой, жало будет крошиться и также быстро затупится.
Если заусенец отламывается не сразу, а лишь будучи подточенным, — сталь хорошая. Хорошо отшлифованная фаска сияет, и чем это сияние ярче — тем лучше сталь.

Точить инструмент следует в специальном месте, удаленном от верстака, так как отходы, получаемые в процессе точения, могут испачкать дерево. Особенно аккуратно нужно обращаться с маслом и керосином, оставляющими трудно удаляемые пятна.



 
 
Справочник мастера по дереву

www.drevmast.ru